Тайвань. Тайбэй. Часть I

В 1949 году коммунисты во главе с Мао Цзэдуном взяли власть над всем материковым Китаем. Противостоявшие им республиканцы из партии «Гоминьдан» во главе с Чан Кайши бежали на Тайвань, который коммунисты взять не могли из-за банального отсутствия флота. И Тайвань, и коммунисты требовали считать себя единственным «настоящим» Китаем. Но к смерти Чан Кайши 1975 года большинство стран мира решили признать коммунистическое материковое правительство. До 1987 года Тайвань жил как осажденная крепость, под военным положением, с культом личности Чан Кайши. Однако за 30 лет многое изменилось, Чан Кайши остался только на монетах и банкнотах, а также памятниках и огромном мемориальном зале в центре столицы — Тайэбэя.




Улыбающегося Чан Кайши современные власти скорее почитают за кровавого диктатора.




Флаг Гоминьдана над статуей Чан Кайши.




По всему Тайваню агитация за независимость страны. Точнее, за отказ от притязаний называться Китаем.




КНР, впрочем, от своих претензий на Тайвань никогда не откажется. Хотя бы потому, что убегая на Тайвань, гоминдановцы прихватили с собой золотой запас и все сокровища императорского Запретного города в Пекине. И отдавать при любом раскладе Тайвань их не будет. Сейчас вся коллекция императорского дворца размещена в огромном музее на окраине Тайбэя.




В музее толкучка, чтобы посмотреть на нефритовый кочан капусты.




Из общего с материковым Китаем: только мемориальные залы первого президента республики, Сунь Ятсена, которого уважают и в КНР, и на Тайване.




Впрочем, у Тайваня есть еще одна особенность. С 1895 года и до самого конца Второй Мировой, то есть полвека, это была японская колония. Вывески на японском, без китайского дубляжа здесь никого не удивляют. Половина населения не понимает английский, но сносно говорит на японском.




Визуальная культура во многом заимствована из Японии.






Цветных люков, как в Японии, немного, но они есть.




Бесплатные зонтики на выходе из метро — тоже японское веяние.




Манэки-нэко — само собой.




Типичный вид в каком-нибудь нетуристическом районе Токио.




Президент Тайваня не стесняется жить в дворце бывшего японского генерал-губернатора.




Ну а что, плохое здание что ли?




Счетная палата тоже в старом японском здании.




Главную больницу японцы построили.




Нацбанк — тоже японский (кондиционеры уже китайцы навставляли).




Пожалуй, по количеству сохранившейся довоенной каменной японской архитектуры Тайвань может переплюнуть саму Японию. Причина проста — во время Второй Мировой остров не бомбили и не брали штурмом. Да и не трясло особо.




Есть даже кварталы сохранившейся трехэтажной японской застройки, что совсем уж редкость. В самой Японии все это давно посносили.






Есть даже целая улица, Дихуа, почти целиком состоящая из довоенной застройки. Закон о ее сохранении приняли в 1989 году.




На этой улице, преимущественно, торгуют традиционной китайской медициной (традиционно дурно пахнущей).




Впрочем, менее выдающуюся застройку мэрия все-таки потихоньку сносит. На многих домах красные транспаранты, протестующие против какой-то хитрой схемы мэрии по лишению части старых домов охранного статуса.






На фасаде уцелевшего дома читается верхняя вывеска, написанная еще по-старомодному, справа налево.




Остатки былой цивилизации.






А вот что тайбэйская мэрия считает благоустройством. Взяли, снесли пару старых японских домов, вместо них разбили микроскопический парк, в который даже нельзя зайти — там просто холмик с деревьями.
Обратите внимание на нижний правый угол — там дата. Читается как 21 апреля 101 года. Летосчисление на Тайване ведется от основания китайской республики в 1912 году. 101 — это 2013 год.




Местами насилие над исторической средой еще более изощренное.




Например, можно старый дом «сохранить», надстроив над ним еще шесть этажей.




Послеяпонская тайваньская архитектура, в свою очередь, разделяется на брутальную.




И совсем никакую.








Еще можно посмотреть на небоскреб «Тайбэй 101», который был самым высоким в мире с 2004 по 2010 год.




Башня и башня.




У его подножья расположен ярмарочный комплекс. При мне в нем была шумная компьютерная выставка.




Храмовая архитектура Тайваня затейлива. Храмы тесноватые. Иногда им достаточно одного квадратного метра.




Но обычно они чуть побольше, с очень замысловатой деревянной или каменной цветной резьбой.




Богато!










Рядом с каждым храмом обязательно стоит так называемый «денежный павильон» с трубой. Там жгут так называемые «адские деньги»: чем больше сожжешь банкнот в печке, тем больше денег будет на том свете у мертвого родственника или друга.




Есть и более традиционные дары — в виде фруктов.